□高 锐

临淮关静静地依在淮河的角落，兴衰变迁早已厮磨成世纪的老者。有历史，自然忧伤就多了起来。往往怀旧的人容易感触，我却愈加的坚定和偏执。百年的烟尘躺在斑驳的碎石中，如真如幻，触手可及的年轮压着沉积的厚厚的苔藓，随处可寻。越是颓败无人，越是残缺落寞，越是荒芜清冷，我越是对她痴迷和向往。

说临淮关，自然不能不说东渡口和临淮关火车站，东渡口上是一个很陡的坡，两边是巨石古城墙，潮涨潮落，城墙也似乎在水中浮浮沉沉，老人们都说是洪武皇帝用糯米汁水垒起的，洪武帝生在凤阳其实就是凤阳东的临淮关，称帝后仍一直饮用东渡口淮河中的水。这些自然也无从考究，就连城墙上方多年前两层的木结构老楼，据说的渡口码头的大关，现在也消失在历史中。

站在深深车辙的石板上，模糊了烟锁浮桥的残梦，也远去了铁马铮铮的呐喊。

东渡口朝上就通往东大街，一直到濠河的入口，听说以前有一个木质的吊桥。东大街的路面都是横卧的长条石板，中间有独轮车深深的车辙，还在诉说着往日的熙攘与繁华。

如果说东渡口埋藏了儿时的记忆，临淮关火车站就是带走了我青春的时光。岁月的痕迹在这里浮现，踏上远去的列车，我曾一次次在梦中徘徊，我的生命就这么交付在这两条无限延伸的铁轨上了。冰冷，坚硬，交叉又平行的铁轨，像是跳跃的音符，击打着年轮中黑白的记忆，遥远的，确切和不确切的记忆。

背起包，去远方。找不出归宿的漂泊从这里出发，喧嚣和沉寂都一起在记忆的铁轨中弥漫……偶尔清晰的背影，又漠漠地依稀和模糊。

临淮关火车站，在没有南京长江大桥前，南下浦口，北到天津。是南京到蚌埠间最大的一个站，三向车道以前比滁州还多。过了浦口，一坐上渡轮，就似乎真正的远行了。

落叶铺地的南北临界点上，这是从沉默走向繁华的起点。

临淮关火车站记不起也不想记起是哪一年改名凤阳火车站了，因为就是从那年起，临淮关站颓落了，临淮关也更加荒芜了。

荒芜的临淮水，常常漫过我浅浅怀旧的心头，还会有人记得么？